Фото и видеосъемка

Записи с меткой «процедура»

Цифровая видеосъемка становится все более популярной. Одно из важнейших преимуществ цифровой видеосъемки перед традиционной аналоговой — куда более удобная процедура монтажа видеоматериала, которую можно осуществлять практически на любом персональном компьютере. К тому же цены на цифровые камеры мало отличаются от цен на аналоговые аппараты сравнимого класса.

Речь в этом материале пойдет исключительно о моделях самого распространенного формата MiniDV. Причина популярности MiniDV проста: он наиболее удобен как для съемки, так и для последующего монтажа отснятого материала. В отличие от камер формата Digital8 (этих «динозавров», пишущих на громоздкие кассеты устаревшего образца, выпускает Sony), модели на MiniDV гораздо компактнее.

Отличия моделей формата MiniDV от камер, пишущих сразу на восьмисантиметровые диски DVD, гораздо более принципиальны. Если при записи видео камеры форматов MiniDV и Digital8 используют сжатие изображения в пределах одного кадра, то в камерах, записывающих на DVD, применяется стандартный «дивидишный» формат MPEG-2 в котором, помимо базовой кадровой, используется и межкадровая компрессия, то есть, на пленку попадает только информация о том, чем картинка последующего кадра отличается от картинки предыдущего. Нетрудно догадаться, что видеокамера sony из-за такого способа сжатия осложняется монтаж видео, поскольку для редактирования необходимо декодировать всю последовательность кадров между базовыми кадрами. Разумеется, при этом страдает качество картинки.

К категории любительских условно можно отнести сразу два класса видеокамер: модели начального уровня (от 400 до 500 долларов США) и модели среднего класса (от 700 до 1200 долларов США). Несмотря на столь заметную разницу в цене, по качеству съемки (особенно в условиях естественного освещения) камеры этих двух классов отличаются мало. Основные отличия – размер (и, иногда, количество) матрицы, качество оптики и набор сервисных функций.

Многие специалисты неоднократно отмечали печальную тенденцию уменьшения физических размеров матриц как в цифровых фотоаппаратах, так и в видеокамерах при увеличении числа эффективных пикселей. Формально это объясняется стремлением к миниатюризации конечного продукта, а на самом деле основная цель в данном случае – максимально удешевить производство. Печальная правда заключается в том, что при одинаковом числе активных пикселей матрица с меньшими физическими размерами будет менее чувствительной, что, в свою очередь, приводит к увеличению шумности, «замусоренности» изображения, особенно в условиях недостаточной освещенности. Первыми от этой эпидемии миниатюризации пострадали именно видеокамеры, но у цифровых фотоаппаратов в погоне за многомегапиксельностью это заболевание тоже стало прогрессировать.

Изначально стандартом для цифровой видеокамеры считалась матрица с физическими размерами 1/4 дюйма, однако практически все модели ценовой категории «около $500» сегодня оснащаются маленькими 1/6-дюймовыми матрицами. Более того, уменьшенные матрицы упорно проникают и в камеры среднего класса. Кстати, даже 1/4 дюйма – это не истинная диагональ рабочей поверхности матрицы, диагональ всего ее корпуса. Здесь та же история, что и с трубками ЭЛТ-мониторов: видимая диагональ 17-дюймовой модели, как правило, не превышает 16 дюймов. Однако, если в мониторах «теряется» не более десяти процентов от заявленной диагонали, то это же значение для ПЗС-матриц может достигать и сорока (!) процентов. Тем не менее, при прочих равных условиях разумнее выбирать камеру с 1/4-дюймовой, а не с 1/6-дюймовой матрицей: это даст вам большую гибкость в выборе сюжетов для съемки.

Пара слов о мегапикселях. В отличие от фотоаппарата, в котором большее число эффективных пикселей означает большее разрешение, разрешение видеокамеры ограничено самим стандартом видео: для системы PAL (720 х 575) оно составляет чуть больше 400000 пикселей, а для NTSC – порядка 350000 точек. Кроме того, как отмечалось выше, матрицы с большим числом пикселей, но уменьшенного физического размера грешат низкой чувствительностью и высоким уровнем шума.

Зачем же тогда нужны матрицы с 800000 пикселей и больше? Дело в том, что практически во всех современных видеокамерах применяется электронный стабилизатор изображения, «спасающий» картинку от трясущихся рук. Если фотоаппарат можно закрепить на штативе, то с видеокамерой на штативе мало что можно снять, поэтому без стабилизатора здесь не обойтись. Принцип работы электронного стабилизатора прост: за счет размера матриц
ы и избыточного числа пикселей изображение при несильной тряске остается в пределах светочувствительного элемента и, при помощи электронной системы, «стабилизируется». Невысокая стоимость таких систем оборачивается низкой чувствительностью матрицы, приводящей к появлению шумов. Оптические же стабилизаторы, в которых «плавающая» оптика строго фиксирует изображение на матрице, слишком дороги для использования в массовых моделях.

Некоторые модели категории «около $1000» оснащаются вместо одной ЖК-матрицы со светофильтрами сразу тремя ЖК-матрицами, по одной на каждый цвет RGB. Теоретически это позволяет повысить качество цветопередачи, однако, в действительности из-за небольшого размера матриц и посредственной оптики (в особенности, из-за отсутствия оптического стабилизатора) такие камеры существенных преимуществ перед «одноматричными» не имеют.

Особое внимание при выборе видеокамеры sony стоит уделить оптической системе или объективу. Важный параметр — возможность оптического увеличения изображения. Массовые модели имеют оптический трансфокатор с кратностью от 10 до 25х. Интересно, что в дешевых моделях оптическое увеличение может приближаться к 25х, а в дорогих ограничивается 12х. Дело в том, что при большом увеличении особо заметны недостатки оптики и матрицы, а в недорогой камере с посредственным качеством видео их куда легче скрыть. Цифровой или программный зум, исчисляемый значениями 60х и даже 800х практической ценности для любителей качественного видео не имеет, поэтому во внимание этот параметр принимать не стоит.

Еще один параметр оптики — светосила: чем она выше (или чем меньше значение диафрагменного числа), тем меньше искажений (аберраций) внесет в изображение оптическая система. Ориентироваться стоит на значения F=1:1,8-1,6; объективы со светосилой F=2,0, хотя и встречаются даже в сравнительно дорогих моделях, обеспечивают заметно менее качественное изображение. Общее правило при выборе оптики таково: светосила — как можно выше (числовое значение должно быть как можно меньше), зум — как можно меньше.

Обязательным для всех современных моделей является скоростной цифровой видеоинтерфейс DV (он же IEEE 1394, он же FireWire), его вполне достаточно для «перегона» видео для редактирования на ПК. В некоторых камерах встречается интерфейс USB, но его присутствие при наличии IEEE 1394 не слишком понятно. В самых дешевых видеокамерах DV работает только «на выход», поэтому если вы рассчитываете после редактирования хранить материал в высоком качестве на пленке, обратите внимание на наличие DV-входа. Отдельные модели, имеющие аналоговый видеовход, способны работать в режиме «сквозного канала», т.е. оцифровывать видео без записи на кассету и подавать его на цифровой выход. В данном случае камера очень достойно заменяет дорогостоящую карту видеозахвата.

Все прочие параметры, за исключением, пожалуй, возможности ручной установки баланса белого, можно смело отнести к сервисным: на качество съемки они не влияют, но цену увеличивают серьезно. Среди таких функций всевозможные эффекты, «ночные» режимы, генератор титров, возможность фотосъемки, поддержка MPEG-4 и многое другое. Как правило, все эти возможности можно с куда более высоким качеством реализовать при редактировании материала на ПК, поэтому лучше вкладывать средства в качественные оптику и матрицу.

 Съёмка фото на документы.   автор Валентин Саржан. http://www.fotki.zp.ua

 Фото на документы — казалось бы что может быть проще. Подыскиваем себе небольшое помещение.
Покупаем оборудование. Требования к стандартам узнаем в любой фотостудии. Разворачиваем рекламную компанию.
Находим «жертву» которая согласится посидеть на стульчике, пока мы выставим свет. Высаживаем её (в смысле «жертву»)
поровнее, клац и… «Фе-е!!!» или даже «Бе!!!». И только теперь понимаем, что правильно поставить свет для «фото
на документы» это не фигушки воробьям показывать.
 Вы скажете что есть стандартные схемы и зачем что-то изобретать? К примеру можно поставить два зонта под
45 градусов (так все делают) к фотографирующемуся и все. Я с Вами не соглашусь и скажу что не всё так просто,
а ярким примером тому могут послужить фотографии на документы которые у Вас уже есть. Многие ли из них Вам нравятся?
Уверен что нет, а скорее всего ни одна из них не может быть предметом Вашей гордости. Не зря ходит загадка про
маленький альбом с тремя страшными фотографиями (паспорт).
 Так что же делать? Бежать к коллегам-конкурентам и смотреть как выставлен свет у них? Вначале я именно так и поступил.
Пошел в фотоателье, сфотографировался и запомнил расположение источников света. Пришел к себе в студию,
поставил всё «также как у них» и… Опять «Фе!», а точнее «Бе!». Повторил всю вышеописанную процедуру
сфотографировавшись ещё в одной студии — результат тотже. И тут я понял: у всех разные по мощности источники света,
разного диаметра зонты… Нужно искать свой свет!

 С чего же начать? Начнём с количества источников света. Необходимо как минимум два. Но если позволяет бюджет то
лучше приобрести три комплекта «стойка-пыха-зонтик».
 Теперь фон. В качестве фона старайтесь не использовать разные синтетические ткани (типа габардин),
так как их цветовой оттенок может колебаться от нежно-фиолетового до белёсо-голубого. А это нам совсем ненужно.
Кстати, как вариант, можно использовать в качестве фона склеенные листы чертежного ватмана.

   Начнём с двух источников света.

 Схема 1. Ставим стул на расстоянии 60-80 см. от фона. Располагаем зонты под углом 45 градусов к объекту съёмки,
на расстоянии 120-150 см. и уровне выше головы сидящего на 50-80 см.
   И тут назревает несколько «почему».
 Почему стул близко к фону? Таким образом мы добъёмся подсветки фона без дополнительного третьего источника.
 Почему зонты под 45 градусов? Во-первых это даст правильный светотеневой рисунок, а во-вторых тень от объекта
съёмки будет «падать» за пределы кадра.
 Почему зонты выше головы портретируемого? Для того чтобы получить более объёмное изображение.

Вы скажете что именно эту схему Вы и предлагали в самом начале? Согласен. Но есть маленький нюанс.
Необходимо правильно подобрать мощность вспышки и диаметр зонта. Если у Вас регулируемые вспышки, то вполне подойдут
зонты с диаметром не менее 60 см. Если же у Вас вспышки типа UFO SDW-45, то желательно иметь зонты диаметром от 100 см.
Когда уже всё будет выставлено, возможно, возникнет необходимость немного подкорректировать расстояния от зонтов до
объекта съёмки в соответствии с Вашими понятиями как должна выглядеть фотография на документы.

 Схема 2. Используем два источника света. Первый ставим на расстоянии 2-2,5 метра от портретируемого под углом 30
градусов к стулу и выше головы сидящего на 70-80 см. Второй источник света ставим на одной диагонали с первым,
но позади клиента на расстоянии 1,2 м — 1,5 м. Первый источник выступает в роли рисующе-заполняющего света,
а второй в роли контрового. Рисующий источник даст объёмное освещение объекта спереди, но лицо портретируемого
будет освещено со стороны источника света немного больше, чем с противоположной. И здесь контровой источник
света дополнит светотеневой рисунок и в дополнение «оторвёт» объект от фона. Многие рекомендуют начинать подбор
мощности вспышек с контрового света, но я всёже посоветую начать с рисующе заполняющего.

 Схема 3. Семейный бюджет (в лице жены) позволил приобрести третий источник света. Первый источник света (рисующий)
ставим под углом 30 градусов к стулу и на расстоянии 1,2м 1,5м и высоте 2м от головы клиента. Направляем к
портретируемому под острым углом. Второй источник света (заполняющий) ставим на расстоянии 2,2м — 2,5м перед
объектом съёмки слева от фотоаппарата. Третий источник света направляем на фон (лучше сверху под углом).
Мощ
ность рисующего и заполняющего источников света подбираем так, чтобы заполняющий был на 1-1,5Ev ступень ниже.
С подсветкой фона, я думаю, и так всё понятно. Подбераем мощность в зависимости от того насколько тёмным или светлым нам
нужен фон.

 Схема 4. Полностью идентична схеме 1. За исключением того, что третий источник света ставим таким образом, чтобы
частично подсветить и фон и объект съёмки (фактически направляем зонт между портретируемым и фоном).

 Думаю что этих четырёх схем Вам будет вполне достаточно для того чтобы правильно выставить свет для фото на документы.

сайт автора www.fotki.zp.ua

Учимся создавать анимацию в фотошопе

Часть первая. Создание объекта.

1.1. Откройте документ любого размера, любого цвета (я открыла документ 243х243 пикселя с белым фоном, цветовая модель RGB).

1.2. Нарисуйте линию внизу документа с помощью кисти размером 1 пиксель. Это будет означать поверхность, что поможет нам держать рисунок на одном уровне.

1.3. Создайте новый слой (Ctrl+Shift+N), назовите его цифрой 1.

1.4. Создайте фиксированное выделение 130х130 пикселей с помощью инструмента

Примечание для тех, кто не знает, как создать фиксированное выделение: в настройках инструмента эллиптическое выделение выбираем опцию Style (Стиль), из раскрывающегося списка ставим параметр
Fixed Size (фиксированный размер),
а в окошках W: и H: ставим число 130, вот как это выглядит:

Залейте выделение любым цветом (я залила черным). Снимите выделение (Ctrl+D). Подвиньте круг к нашей линии инструментом
У нас получилось:

1.5. Скопируйте слой (Ctrl+J) под названием ‘1’, переименуйте его в цифру 2. Выключите отображение слоя 1, чтобы он нам не мешал (т.е, выключите значок глаза рядом с иконкой слоя)

1.6. Нажмите Ctrl+T, либо
Edit-Free Transform
(Правка-Произвольное трансформирование).
Сузьте края круга, так чтобы получился овал, либо в настройках инструмента поставьте в окне параметра W:92,3%.
Инструментом немного поднимите овал вверх, либо, чтобы не отклониться от ‘курса’ 🙂 нажмите несколько раз на клавиатуре стрелку вверх (одно нажатие означает смещение на один пиксель). У вас должно получиться:

1.7. Скопируйте слой ‘2’, переименуйте его в цифру 3. Выключите отображение слоя 2.

1.8. Нажмите Ctrl+T, и снова сузьте края либо произвольно, либо как у меня — W: 90,8%. Поднимите овал еще немного вверх:

1.9. Скопируйте слой ‘3’, переименуйте его в цифру 4. Выключите отображение слоя 3.

1.10. Нажмите Ctrl+T, еще немного сузьте края, у меня — W: 89,0%. Поднимите овал снова немного вверх:

1.11. Выделите слой под названием ‘1’. Нажмите Ctrl+J, чтобы скопировать слой. Переименуйте его в цифру 5. Перетащите его на самый верх, т.е. чтобы он находился поверх всех слоев. Включите у него видимость и также отключите видимость у слоя 4. Ваша палитра слоев на данный момент:

1.12. Если все так, продолжаем. Нажмите Ctrl+T, теперь сужайте круг сверху и снизу, а затем с боков, либо поставьте настройки как у меня — W: 113,1%; H: 64,8%. Переместите овал к нашей линии поверхности:

1.13. Копируйте слой 5, переименуйте его в цифру 6. Уберите видимость слоя 5. Нажмите Ctrl+T, также еще больше сужайте овал сверху, снизу, с боков; мои настройки: W: 126,5%; H: 63,9%:

И окончательный вид панели слоев:

Часть вторая. Создание анимации.

Предисловие:
Если у вас Photoshop версии CS2, то вам далеко ходить не надо, чтобы создать анимацию. Так как в нем появилась панель анимации, активизировать ее можно в меню:
Window-Animation (Окно-Анимация),
таким же способом она открывается и в ImageReady.
Если же у вас более ранние версии Фотошопа, то придется открывать ImageReady, это можно сделать, нажав на панели инструментов кнопку Edit in ImageReady (см. рис. ниже), либо нажав горячие клавиши: Shift+Ctrl+M

2.1. Итак, начнем создавать анимацию, перед собой вы должны видеть ее панель (см. рис. ниже), как тот, кто находится в Photoshop, как и тот, кто сейчас в ImageReady.

Первый кадр стоит по умолчанию. В данный момент у вас должен быть виден самый верхний слой под номером 6.
Уберем видимость на панели слоев у слоя 6, поставим видимость слою 1:

Заметили, кадр на панели анимации изменился? Вывод: видимый слой будет отображаться в кадре.

2.1. Нажмем на панели анимации иконку нового листа. Появится второй кадр:

Уберем видимость у слоя 1, поставим видимость у слоя 2. Кадр изменился.

2.2. Снова создайте кадр, уберите видимость слоя 2, поставьте у 3.

2.3. Создайте кадр (это будет уже кадр под номером 4), уберите видимость слоя 3, поставьте у 4.

2.4. Теперь пойдем в обратном направлении, т.е: Создаем кадр (он будет под номером 5), убираем видимость у слоя 4, ставим 3му.
Создаем кадр (6), убираем видимость у 3его, ставим 2му. Создаем кадр (7), убираем видимость у 2го, ставим 1му. Вот наша панель анимации, если вы все делали правильно:

2.5. Осталось совсем немного: Создайте кадр (8), уберите видимость у 1го, поставьте слою, под названием 5. Создайте кадр (9), уберите видимость у 5го, поставьте 6му. Создайте кадр (10), уберите видимость у 6го, поставьте 5му. Все. Наша анимация готова. Поставьте на воспроизведение, нажав кнопочку Play Animation.

И посмотрите, какая вышла анимашка:

2.6. Тепер
ь сохраним нашу анимацию. Если вы работали в Photoshop CS2, то открываем меню
File-Save for Web
(Файл-Сохранить для веба)…
Не забудьте поставить в настройках расширение gif:

Жмите ок, далее идет обычная процедура сохранения файла в заданную директорию.

Если вы работали в ImageReady, то открываем меню
File-Save Optimized As
(Файл-Сохранить оптимизированный)
Далее откроется диалоговое окно сохранения файла, затем в следующем окне укажите:
Every Time (дословно: каждый раз).

Часть третья. Немного о самой панели анимации.

Начнем с конца 🙂
3.1. Иконка мусора:

Удаляет кадр, достаточно перетащить кадр на эту иконку. Если необходимо удалить несколько кадров, выделите их с нажатой клавишей Shift и перетаскивайте на мусорную иконку.

3.2. Иконка нового листа, ну всем должно быть понятно, что это создание нового кадра 🙂

3.3. Иконка для создания эффектов, если на нее кликнуть, откроется окно с настройками.

3.4. Эти опции я думаю все знают, объяснять не надо 🙂

3.5. Здесь находятся настройки воспроизведения
Once (Один раз)
Forever (Всегда)
Other (Другое).

3.6. Иногда нам нужно изменить частоту кадров. Для этого щелкайте на маленький черный треугольник, и в появившемся окне указывайте время его воспроизведения. В опции
Other (Другое),
можно указать свое время.

И напоследок моя анимашка:

P.S. Совершенству нет предела!
Удачного дальнейшего освоения!

источник — TURBO WAREZ